Mis aventuras en Abjasia, una tierra olvidada

15/06/2023

“¿ Un AMERICANO? ¿Por qué intentas viajar a Abjasia? ”, preguntó el policía georgiano mientras yo deslizaba mi pasaporte azul bajo el cristal del puesto de control.

Uh, esa es una buena pregunta, pensé para mis adentros. Había planeado cómo ir a Abjasia, pero en primer lugar no había reflexionado sobre mis razones para ir.

De hecho, se le perdonaría si nunca hubiera oído hablar de Abjasia antes de este post. Abjasia es una república separatista autoproclamada reconocida internacionalmente como parte de Georgia , pero en la práctica es una región parcialmente autónoma autoadministrada con una importante ayuda de Rusia.

Abjasia se convirtió en un foco sangriento después de la desintegración de la Unión Soviética, cuando las fuerzas separatistas abjasias respaldadas por Rusia atacaron violentamente a personas de etnia georgiana. Unas 20.000 personas o más murieron en la guerra de 1992-93, mientras que casi un cuarto de millón de personas de etnia georgiana fueron expulsadas de sus hogares y convertidas en refugiados. Con el respaldo de Rusia, los separatistas finalmente expulsaron a las fuerzas militares georgianas de Abjasia.

Hoy en día, Abjasia existe en un estado de ocupación rusa. Está mayoritariamente aislado del resto del mundo y depende de Rusia para su supervivencia económica. Abjasia sigue siendo un tema profundamente delicado para los georgianos, y no está del todo descartado que el conflicto pueda estallar nuevamente (como ocurrió en 2008 en la vecina provincia separatista de Osetia del Sur).

Tanto el Departamento de Estado de Estados Unidos como el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido advierten contra todos los viajes a Abjasia. La parte sur de Abjasia tiene fama de anarquía y, según informes, matones han asaltado y golpeado a varios viajeros. Además, en tales casos no hay apoyo consular disponible para ayudarlo, lo que significa que potencialmente puede quedarse atrapado en Abjasia si pierde o le roban su pasaporte.

Entonces, volvamos a la pregunta del oficial georgiano: ¿por qué entonces quería viajar a Abjasia ?

En cierto modo escupo una respuesta incoherente, aunque veraz: “Uh, ya estaba cerca en Svaneti. Viajo por el mundo a tiempo completo y trato de tener como misión visitar lugares un poco fuera de lo común. Abjasia definitivamente califica allí. Además, muchos georgianos me dijeron que Abjasia es una de las zonas más bellas del país. ¿También creo que hay un bonito lago o algo que ver?

El oficial pasa unos cinco minutos más interrogándome con preguntas como: “¿Por qué su pasaporte tiene menos de un año?” (Compré uno nuevo antes de salir de casa) y "¿No es un poco tarde en la vida para empezar a viajar?" (Pregunta interesante, pero no comencé simplemente, ya que antes tenía otro pasaporte).

"Está bien, enviaremos esto para su aprobación a Tbilisi, pero puede tardar una hora o más, por lo que tendrás que esperar".

Dejo caer mis maletas sobre el cemento sofocante y me acomodo.


“Tanto Estados Unidos como el Reino Unido advierten contra todos los viajes a Abjasia”


Unos minutos más tarde, el guardia sale para interrogarme con una pregunta más: "Eres estadounidense, ¿sigues la NBA?".

De hecho, lo hago.

La mirada severa del guardia desapareció, reemplazada por una ginebra de mejilla a mejilla. Resulta que es un fanático acérrimo de los Lakers y parece realmente emocionado de poder conversar con un fanático estadounidense de la NBA (aunque apoyo a los Spurs). Y aunque me considero razonablemente conocedor de la NBA, él lleva el conocimiento del baloncesto a otro nivel.

Puede recitar la lista de todos los ganadores del Jugador Defensivo del Año de la NBA y conoce las estadísticas de Michael Jordan, año tras año, como la palma de su mano. Esto continúa durante casi una hora, y el oficial se emociona cada vez más. Cuando finalmente sale otro guardia para informarnos que tengo autorización para irme, está visiblemente decepcionado de que tenga que irme.

Luego me dispuse a cruzar el puente de un kilómetro de largo hacia Abjasia. Al otro lado del puente hay otro puesto de control.

Vidrios rotos en un edificio abandonado de Gagra

Excepto que este parece sacado de una película post-apocalíptica.

Jeeps revestidos de la ONU pasan lentamente a mi lado mientras camino hacia las vallas bordeadas de alambre de púas que rodean el estrecho sendero peatonal que conduce a las ventanas de inmigración de Abjasia. Un oficial militar ruso me ladra algo y luego, al darse cuenta de que hablo inglés, susurra algo por su radio.

Sin embargo, sigue más espera. A estas alturas el día se está prolongando mucho más de lo que esperaba. Estoy preocupado porque necesito salir de la parte sur de Abjasia, que tiene fama de peligrosa, antes de que oscurezca.

Afortunadamente, después de una búsqueda en el bolso y algunas preguntas del único soldado ruso que habla un poco de inglés, terminé.

Al otro lado del puesto de control ruso se encuentra un enorme estacionamiento de tierra polvoriento adornado únicamente por una gran bandera abjasia ondeando orgullosamente en lo alto.


Aparece otro hombre con una camiseta rota y una escopeta recortada.


Inmediatamente se me acercó un hombre que me preguntó si quería ir a Sujumi. Sí. Pero intenta apresurarme a subir a su taxi, y yo realmente no quiero subir. Aunque no tendría ningún problema en desembolsar los rublos (no se puede utilizar el lari georgiano como moneda en Abjasia) por un coche privado, Me han advertido que debo utilizar únicamente transporte compartido. Así que lo rechazo cortésmente y le informo que estoy buscando un marshrukta (transporte en auto o minibús compartido).

Antes de que pueda alejarme, aparece otro hombre con una camiseta rota y una escopeta recortada. Empieza a gritarme algo en ruso.

No tengo idea de lo que está diciendo.

Bien podría ser "las marshrutkas están a tu izquierda".

Pero seguro que lo está gritando fuerte.

Y seguro que lleva una escopeta en la mano.

Así que no digo nada en respuesta, mientras me deslizo lentamente por la esquina del auto más cercano. Afortunadamente, el hombre no me sigue, aunque el taxista continúa acosándome incluso después de que finalmente encontré una marshrutka.

Ah, y esto es lo que pasa con las marshrutkas: se van cuando están llenas. Entonces, si eres, como yo, el primero en llegar, pides el mejor asiento y luego esperas. Sin importar lo que dure. A veces se completan en minutos, a veces se necesitan horas.

Así que me instalo y comienzo a jugar un juego que se convertirá en un tema de mi tiempo en Abjasia: observar a la gente que pasa y animarlos a elegir su marshrutka entre las muchas ofertas.

Afortunadamente, este se llena rápidamente y estamos en camino.

Mirando por la ventana mientras deambulamos por el sur de Abjasia, me siento como si me hubieran metido en una película distópica, una en la que el 90% de los edificios están abandonados a la intemperie, inquietantes recordatorios de una población desaparecida hace mucho tiempo.

Un teatro abandonado en Abjasia

Excepto que esto no es una película. La triste realidad es que las numerosas casas abandonadas pertenecen a aquellos, la mayoría de ellos de etnia georgiana, que fueron expulsados ​​durante la guerra. Es difícil no pensar en toda esa tragedia. Este es un lugar que claramente ha sufrido mucho y, sin embargo, la verdad es que la mayor parte del mundo exterior no sabe nada de ello.

Finalmente llego a Sujumi, la capital de Abjasia. La ciudad también sufre las graves cicatrices de la guerra, ya que cuenta con la mitad de su población de la era soviética.

Pero también hay señales de desarrollo en todas partes. Afuera de los nuevos asadores de moda hay pizarras que promocionan los menús especiales, mientras que justo al lado, los complejos de apartamentos abandonados parecen estar a punto de derrumbarse en cualquier momento. Árboles jóvenes y frescos se alinean en calles que en algunos lugares están recién pavimentadas y en otros todavía están llenas de baches.

Aunque me habían dicho que llevara todo mi dinero en efectivo, resulta que hay cajeros automáticos por todas partes. Y logro obtener una tarjeta SIM local en una tienda nueva atendida por una de las pocas personas que conozco que habla inglés. Ella me traduce mientras todos los demás en la tienda me preguntan por qué vengo a Abjasia.

Todavía no tengo una respuesta completa, pero me abstengo de admitir una razón por la que estoy aquí: estoy tratando de mejorar mi fotografía en mi viaje y estoy ansioso por tomar fotografías de Abjasia, especialmente dentro de algunas de estas ciudades abandonadas. edificios.

Sujumi no decepciona en ese aspecto, y paso los minutos restantes de luz del día tomando fotografías de un muelle abandonado y una enorme y olvidada estación de tren soviética.

Es viernes y normalmente eso significa que me encontrarás bailando en algún lugar. Pero definitivamente este no es el tipo de lugar en el que quieres estar de fiesta (creo que es demasiado peligroso), así que me instalo temprano para pasar la noche.


“Me siento como si me hubieran metido en una película distópica”


A la mañana siguiente, me dirijo a la estación marshrutka, con la ayuda de un amigo de habla rusa que amablemente responde a mis numerosas llamadas por What's App en busca de un traductor. Voy más al norte, casi hasta la frontera rusa, hasta Gagra.

En la época soviética, Gagra y sus alrededores eran un popular destino familiar de verano. Hoy en día, los amantes del sol rusos están empezando a regresar, atraídos por las playas de guijarros del Mar Negro de Gagra y sus bajos precios. Muchos excursionistas cruzan la frontera desde la cercana Sochi para una escapada de fin de semana rápida y asequible.

Cuando llego a Gagra, empecé a aceptar la realidad de que, no importa a dónde vaya en Abjasia, nunca pasaré desapercibido. Aunque la barrera del idioma es muy alta, todos aquí (tanto los locales como los visitantes rusos) quieren intentar hablar conmigo. La mayoría de ellos parecen incrédulos de que un estadounidense viaje a Abjasia.

En mi casa de huéspedes, unas mujeres siberianas llaman a mi puerta y están ansiosas por que las acompañe a tomar el té. Más tarde, mientras estoy comiendo algo en un restaurante local, noto que los chefs me miran repetidamente desde detrás de los utensilios que cuelgan. Al final de mi comida, todo el personal sale a estrecharme la mano. No puedo entender nada de lo que dicen, pero están muy emocionados.


“¿Es aquí donde se realizará la sustracción de órganos?”


A la mañana siguiente me meto en la parte trasera de un autobús turístico ruso que se dirige al lago Ritsa, un impresionante lago en lo alto de las montañas donde el propio Stalin solía pasar sus veranos.

A medida que el autobús recorre la cada vez más asombrosa campiña abjasia, los grupos rusos que están a ambos lados me hacen amigo de mí. Uno es un grupo de cuatro niños en edad universitaria del sur de Rusia que están aquí para pasar unas vacaciones escolares, mientras que el otro es una familia numerosa de Moscú. El padre, Roma, ayuda a traducir para el resto mientras acuna a su hijo pequeño. Mantener una conversación grupal de esta manera es un proceso laborioso, pero a ninguno de ellos parece importarle. Todos están encantados de tener un nuevo amigo americano.

Esa noche vamos todos a cenar juntos, donde el vínculo continúa con muchos platos de pan caliente, queso y cerveza. Recibo una invitación para quedarme con la familia de Roma durante la Copa Mundial del próximo año, algo que quizás luego saque provecho. Y resulta que uno de los rusos más jóvenes comparte mi amor por la música latina, así que desperdiciamos la mayor parte de una hora. cantando las letras de Nicky Jam.

Roma y su esposa han dejado a su bebé con sus abuelos por primera vez y están empezando a ponerse un poco nerviosos por estar separados de él. Así que paramos una minivan al azar bajo la lluvia torrencial, nos amontonamos y salimos de la ciudad para que puedan controlar a su bebé.

Una cascada cerca del lago Ritsa

Después de una breve visita al bebé, Roma sale con una botella grande de chahca casera, un licor georgiano que puede contener más del 80% de alcohol por volumen. Roma nos lleva por un callejón oscuro hacia el mar cercano.

Nerviosamente hago algunos chistes sobre si aquí es donde se realizará la sustracción de órganos.

Mientras nos deslizamos por la playa de guijarros húmedos, mientras suena el reggaetón en el altavoz de mi iPhone, Roma anuncia que vamos a nadar.

Se quita la ropa, al igual que otro de los rusos más jóvenes, y se lanza al mar. Me llama para que me una a él. Lo pienso por un momento: bañarse desnudo en el Mar Negro sería una buena adición a mi lista de Mejores experiencias mientras viajo por el mundo.

Pero son las 2 de la madrugada y hace frío, así que el autocontrol finalmente me domina.


Abjasia es una vívida yuxtaposición de lo mejor y lo peor del mundo.


Temprano en la mañana, mientras espero que mi marshrutka llegue a la frontera, recibo una avalancha de mensajes de texto sentimentales de cada uno de mis amigos rusos, todos en un inglés claramente traducido a través del Traductor de Google.

Tengo que cambiar de marshrutkas media docena de veces para hacer el viaje fuera de Abjasia, lo que me da mucho tiempo para contemplar.

Creo que finalmente entiendo por qué vine aquí.

Más que cualquier otro lugar en el que he estado, Abjasia es una vívida yuxtaposición de lo mejor y lo peor del mundo.

Los impresionantes paisajes naturales de Abjasia contrastan marcadamente con su desolación provocada por el hombre. El pueblo de Abjasia es tan amable y cálido que cuesta creer que recientemente hayan sido objeto (o en muchos casos participantes de) tragedias de proporciones impensables.

Y todo esto existe en un rincón del mundo que está casi completamente olvidado por el mundo exterior.

Quizás Abjasia sea liberada algún día y emerja de sus sombras y pase al escenario mundial, como lo han hecho otros lugares asolados por conflictos como los Balcanes.

Ciertamente eso espero, ya que Abjasia merece algo mejor que languidecer en una oscuridad tan olvidada.

***

Para planificar su viaje a Georgia, consulte nuestro Centro de recursos de viajes de Georgia o estos artículos populares:


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